Укладка германского ламината

 

Укладка германского ламината


Здравствуйте друзья!
Мне совсем недавно довелось укладывать два вида ламината, дешевый, даже и не запомнил его название, поскольку не думал о нем писать.
Но сразу же поступил заказ на укладку еще одного пола ламинатом, но этот был уже подороже и покачественней. И у меня родилась идея рассказать вам о том как укладывать ламинат с евро замками.
Значит в наличии у меня был ламинат 32-го класса, это самый ходовой класс для жилых помещений.
Преимущества:
Ламинированное напольное покрытие;
Замковое соединение для легкой укладки;
Пригоден для косметического ремонта;
HDF-плита с двойной влагостойкой защитой;
Простая и легкая уборка.
Для укладки ламината понадобятся минимум инструментов, а именно:

  • рулетка;
  • карандаш;
  • электро лобзик;
  • угольник;
  • спец. подбивка;
  • скотч или малярная лента;
  • монтажный нож-лезвие.
  • молоток;
  • Ну и еще подкладочный материал (подложка) и собственно сам ламинат.
  • Некоторые советы: подложку лучше брать матами а не в рулонах — в рулонах нужно укладывать сразу все помещение и потом ходить по нем. А матами можно уложить полосу матов и сверху пару рядов ламината, затем опять полосу матов и т.д.

    Следующее, малярный скотч лучше от обычного тем, что обычный нужно подрезать чтоб оторвать а малярный просто взял и оторвал.
    И третье, самое главное — ламинат весь должен быть в запечатанных упаковках, ни в коем случае упаковки не должны быть повреждены. И хранится они должны в лежачем положении, ни в коем случае не должны стоять. Когда покупаете, проверяйте и не соглашайтесь брать надорванные упаковки.
    Так же весь ламинат, так же как и обои, должен быть одной партии.
    Когда привезете ламинат домой, обязательно нужно аккуратно разложить упаковки лежа, и оставить на двое суток. И только после этого можно приступать к самой укладке.
    Не лишним будет напомнить что основание для укладки ламината должно быть заранее подготовлено. Способов подготовки много, и они разные для каждого вида основания, но суть для всех одна — основание должно как можно идеальнее  быть ровным. Один раз я выравнивал основание ОСБ плитами по деревянному полу с его утеплением. В этот раз пол был подготовлен посредством заливки черновой стяжки, утеплении полистиролом и повторной заливкой чистовой стяжки по маякам. Затем, по желанию заказчика, основание было перетянуто гидроизоляцией и покрыто все теми же ОСБ плитами.
    И вот на это основание я укладывал ламинат.
    В противном случае, если основание будет не ровным, со временем очень большой риск расхождения замков. При хождении ламинат все время будет прогибаться и в конце концов замки разойдутся, что приведет к его ремонту или полной переукладке, но уже с устранением ошибок. Так что лучше сразу подготовить как следует.
    Приобретать ламинат и подложку нужно посчитав квадратуру укрываемого пола и добавив пару квадратов. Для хорошего мастера и пол. квадрата хватит. Но это только в том случае если раскладка будет обычной, а не по диагонали. Во втором варианте расчет будет несколько другим. Но об этом как ни будь в другой раз, как только подвернется случай.
    Процесс укладки:
    И так, когда все вышеперечисленное готово в первую очередь необходимо произвести тщательную уборку. Для этого лучше использовать пылесос, с его помощью можно каждую пылинку вытянуть из любого трудно доступного места.
    Определяемся с методом укладки — вдоль или поперек помещения.
    Обычно половицы (ламели) должны лежать вдоль самой длинной стены или идти от окна. Но в последнее время этим правилам мало кто придерживается, к каждому помещению подходят индивидуально из соображений эстетики и своего желания.
    В последнее время заказчики предпочитают укладку ламината сплошняком во всех помещениях (без порогов). Такая укладка практичней и красивее, но противоречит вышеописанным правилам — если в одном помещении ламели лежат вдоль длинной стены то в других помещениях могут лежать наоборот. Но тем ни менее это не портит общий вид, а даже наоборот пол лежит одним единым целым.
    Но здесь заказчик, как я не пытался убедить в целесообразности такой цельной укладки, пожелал два противоположных направления с порогом на их стыке.
    Здесь нужно помнить что стык нужно делать там где его меньше всего будет видно, а это порог будущей двери. Нужно сделать так чтоб стык проходил точно посередине полотна закрытой двери.
    Кстати это правило относится и к другим материалам полового покрытия, будь то кафель или линолеум и т.д.
    Ну с этим всем определились и приступаем.
    У стены вдоль которой будем начинать, раскладываем в полосу маты подложки стык в стык и скрепляем их малярной лентой.


    Укладываем первую полосу, предварительно проложив подкладки чтоб получился зазор между стеной и ламинатом, начиная с целой ламели. Стыкуем как можно ровнее все ламели торцами друг с другом посредством легкого подбивания каждой до защелкивания замков. Для подбивки использую отрезанный кусочек от ламели. Последнюю ламель переворачиваем наоборот, кладем сверху предпоследней уперев в противоположную стену, и делаем отметку от начала замка (при забивании она зайдет в замок и тем самым выберет зазор между стеной и ламелью).
    С помощью карандаша и угольника делаем отметку и отрезаем электро лобзиком, или чем ни будь другим.

    Снова переворачиваем, вставляем замок в замок и с помощью подбивки и молотка загоняем ее в замок.
    Я подбивку не покупал а пользовался самодельной, заблаговременно изготовленной хозяином.

  • Из полосы металла 4 мм длиной 350 мм, он загнул оба конца, на одной стороне 40 мм, на другом тоже примерно 40 мм, только на одном конце отрезал так чтоб осталось всего лишь 10 мм загиба. Получилась такая себе подбивка.
    Теперь, если у меня в ряду помещается 4 ламели, то я беру четыре упаковки, отставляю их отдельно и беру по одной с каждой упаковки по очереди.

  • Это для того чтоб не повторялся рисунок и если в какой ни будь пачке будут слегка поведенные ламели, то если их укладывать все из одной пачки — полоса получится с большим изгибом, и очень затруднительно будет попасть в замки. Да и если все таки получится загнать замки, то нет ни какой гарантии что они потом не разойдутся.
    Определяемся как будем укладывать вторую полосу. Существует три положения:
    1. на половину (в шахматном порядке):
    2. на две четверти;
    3. на три четверти.
    Первая позиция — отрезаем ламель на половину. и начинаем второй ряд с половинки.
    Тогда следующий ряд снова начнем с целой.


    Вторая позиция — ламель делим на три равные части и начинаем с большей части, меньшая пойдет в конце этого же ряда. Тогда на третий ряд так же отрезаем третью часть только так чтоб начать его с меньшего куска, тогда больший пойдет в конце ряда. И тогда четвертый ряд снова начинаем с целой ламели. и т. д.
    И третья позиция, все так же как и со второй, только первую ламель разделяем не три части а на четыре. И тоже начинаем с большей, и с каждым последующим рядом уменьшаем первую ламель на одну четверть.

    Как то так.
    Но в любом случае первый кусок укладываемой ламели не должен быть меньше 30% от ее длины.
    Если на вашем пути попадаются трубы, это обычно стояковые у стены, то нужно точно разметить ламель, и с помощью коронки высверлить отверстия, и потом лобзиком со стороны стены отрезать кусок. Потом после укладки подклеить этот кусок на место. Но мне повезло и таких мест на этом объекте нет.
    И так, я остановился на второй позиции.


    Начиная второй ряд я отрезал от целой ламели 80 см. и набрал весь ряд. Вторая отрезанная часть пошла в конец ряда, ее обычно еще нужно подрезать.
    Затем берем весь ряд и вкладываем в замок предыдущего, слегка приподымая за край, вставляем в замок. И так весь ряд. Бывает что сразу все замки заходят легко, но в моем случае приходилось слегка подбивать, как бы засаживать замки в замки. Для этого я так же использовал отрезанный кусок ламели — вставляем в замок и слегка ударом молотка добиваем ее на место.

    При этом слегка наступал ногой.Вы визуально увидите как половица становится на свое место.
    Вот здесь и кроется разница в дешевых и дорогих ламинатах. Если у дорогих такое добивание (если конечно не усердствовать) проходит безболезненно, то у дешевых зачастую крошится ламинированный край.
    И так до конца. Не забываем про подложку.
    Да, чуть не забыл одну из главных вещей при расчете. В начале укладки нужно промерить расстояние между стенами. Хорошо если оно будет равным. Это расстояние делим на ширину ламели и получаем количество рядов. Должно получится так чтоб последний ряд был не меньше половины ламели. Если у вас получается что в последнем ряду нужно будет вставлять 1,2,3 см. то обрежьте первый ряд на столько чтоб последний увеличился до половины ширины ламели. Иначе вам будет проблематично, во первых отрезать 1,2,3 см., а во вторых вставить.
    Последний ряд подгоняем по размеру. Я это делал так. Ложил ламель на против того места где будет стоять от ее кусок, замерял расстояние от стены до последнего ряда, переносил отметку на ламель за минусом 6 мм. и отрезал лишнее. Так набирал всю последнюю полосу, вставлял как и предыдущие, в замки и с помощью добивки загонял на место.
    Одно из правил по укладке — если площадь превышает более 8 м. по длине или ширине, то нужно делать компенсационный шов. Но как правило у нас, практически нет таких жилых помещений. И поэтому я о нем ни чего писать не буду. Если кому интересно то спрашивайте в комментариях.
    Вот и все, я вам рассказал как укладывать ламинат немецкого производства с еврозамками. А укладывать их одно удовольствие, легко и просто. Кстати, еще одна характеристика — все время считал что ламинат скользкий, именно дешевый таким и есть. Так вот у немецкого ламината напрочь отсутствует такая неприятность — он совершенно не скользкий.
    Записал видео укладки этого ламината, правда с одного ракурса, надеюсь понятно будет.
    А на этом я прощаюсь.
    С вами был я Григорий и сайт «Дом под ключ»

    Мой дневникМОЙ ДНЕВНИК ЗДЕСЬ

    TEXT.RU - 100.00%

     

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями - нажмите на кнопки соц.сетей

4 Комментариев

  1. От правильной подготовки основания под укладку ламината зависит на сколько долго он будет служить.

  2. Спасибо за подробную статью по укладке ламината. Как раз она нужна, делаю ремонт в спальне и будем укладать его самостоятельно.

  3. Для присоединения и подгонки панелей крайнего ряда пользуемся скобой. Народные умельцы, изыскивающие собственные способы, как удобней и дешевле уложить на пол ламинат своими руками, вместо скобы-струбцины применяют молоток или гвоздодер.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *