Перед многими владельцами квартир рано или поздно встает вопрос о рациональном использовании пространства балкона. Остеклить балкон своими руками — вариант для тех, кто немножко дружит с инструментами и имеет немного времени для разработки и установки рамы основания.
Сносить или не сносить
В начале необходимо решить вопрос о том, стоит ли оставлять существующее ограждение балкона или снести его совсем. Чтобы не рисковать, лучше оставить существующее металлическое ограждение. Причиной тому – расплывчатые нормы, отсутствие четких правил по эксплуатации металлических ограждений на балконах.
Отсутствие документации на дом не позволяет определить степень участия этого ограждения в конструкции дома и самого балкона. Может оказаться так, что из-за срезания этой конструкции будет нарушена проектная жесткость каких-либо узлов.
Выяснить все технические детали в короткие сроки не представляется возможным. Просто жалко время и нервы. Замерщики и менеджеры в оконных компаниях предлагают резво отрезать все лишнее и не мучиться.
Однако где потом искать этих менеджеров, случись что-нибудь. Прокурор разберется и виновные должны будут отвечать за ущерб. А если нет в договоре описанной ответственности, то кто будет отвечать в этом случае? Правильно, хозяин квартиры. Поэтому лучше оставить ограждение и перейти к следующему этапу.
Необходимые материалы и инструменты для остекления балкона
Материалы
Чтобы остеклить балкон своими руками, потребуется немало всего.
Брус 60*45 мм.
Небольшое наблюдение: в магазинах выставляют бруски и прямые и кривые. Иногда на отбор необходимого количества брусков с хорошей геометрией уходит несколько дней. Раз в несколько дней выставляют новую партию прямых брусков и смешивают с кривыми. Оптимально приходить в магазин повторно и снова выбирать прямые бруски.
Уголки перфорированные 40*40, 45*45 мм. Их необходимо на каждый прямоугольник по 4 штуки. Лучше брать оцинкованные, они менее подвержены коррозии.
Шурупы, 30*3 мм. Лучше покупать сразу ведро, не придется бегать в магазин каждый раз.
Сайдинг. Для фасада балкона. Цвет по вкусу.
Вагонка. Для облицовки внешней части под сайдинг можно взять и подешевле. Для внутренней отделки стоит взять хорошую и качественную.
Герметик силиконовый.
Пена монтажная. Расход в зависимости от каждой конкретной ситуации.
Изоляция рулонная — изоком или подобная. Со слоем алюминиевой фольги. Алюминиевая фольга отражает тепловые лучи, уменьшает теплообмен.
Пенопласт или вспененный пенополистирол. Толщиной 40-60 мм. Используется для внутренней изоляции.
Отливы. Цвет по вкусу.
Анкера. Длина — 50 мм, диаметр — 10 мм.
Уголки укрепленные – для установки на пол основы балкона.
Уголок перфорированный 30*30*2 мм.
Гидроизоляция битумная.
Шурупы 75мм*5мм.
Антисептик для дерева – против гнили и всяких мелких насекомых.
Морилка для дерева на водной основе. Цвет по желанию.
Лак.
Половая доска или вагонка – имитация бруса.
Т-образные металлические пластины и уголки металлические. По желанию. Если решите укрепить ими конструкцию, то их необходимо расположить во всех узлах каркаса.
Щит мебельный 200*1500 мм. Используется в качестве подоконника у окна внутри балкона.
Сенеж или любая другая пропитка для защиты дерева в тяжелых условиях эксплуатации.
Инструменты для остекления балкона
Шуруповерт. Шурупов много придется крутить. Вручную это сделать невозможно.
Лобзик электрический + пилки для дерева к нему.
Пила ручная для дерева.
Стусло. Если будете пилить вручную пилой, без него не обойтись. Стусло позволяет делать распил под 90 градусов.
Пила торцовочная и ленточная пила. Не у всех она есть. В разы увеличивает скорость возведения всей конструкции. В нашем случае все делалось с помощью металлического уголка 90 градусов, стусла и ручной пилы.
Перфоратор или дрель.
Бур диаметром 10 мм.
Уровень 1000-1500 мм. В идеале 3000 мм, но он очень редко нужен и покупать его нецелесообразно для разовой работы. Второй уровень необходим маленький — 500-600 мм.
Шкурка или шлифовальная машина. Использование шлифовальной машины зависит от источника древесины. В некоторых магазинах и рынках бруски продают либо шлифованными, либо они имеют хорошую поверхность после распила.
Линейка металлическая — угол 90 градусов.
Кисти.
Этапы остекления балкона, последовательность действий
Делаем раму-основание для верхней части балкона.
Крепим к основанию снизу с помощью анкеров и усиленных уголков.
Заказываем раму из пластика или дерева. Алюминий — хороший вариант, чтобы качественно остеклить балкон, но герметичные окна из алюминия со стеклопакетом – это далеко не бюджетный вариант. Один из самых дорогих. Рамы-слайдеры — это конструкция на любителя.
В нашем случае цель — сделать максимально герметичный застекленный балкон, защищенный от ветра, влаги, дождя, снега.
После установки верхней рамы и подоконника обшиваем нижнюю часть вагонкой впритык к подоконнику, покрываем морилкой и лаком.
Для начала необходимо изготовить основу для рамы. Делаем ее из бруса 60*45 мм. Вертикальные стойки делаем через каждые 546 мм. Стойки лишними не будут, если захотите установить их через 300 мм, будет даже лучше. Нагрузка сверху будет равномерно распределяться на большее количество опор.
Рама основания
Основа 3000*1045 мм требует 6 стоек по 1000 мм и два бруса по 3000 мм. Это идеальный вариант. В реальности основание балкона может иметь кривую геометрию. Некоторые вертикальные стойки могут при этом иметь и 1010 мм, или 1020 мм, или даже 1040 мм.
Ситуация, когда все стены и плоскости параллельны друг другу, большая редкость. Верхний брус идет целиком, нижний брус мы распилим.
Перед установкой основы необходимо обработать поверхность сенежью, покрасить и прикрутить вагонку с наружной стороны балкона, а сверху покрыть все сайдингом. Виниловый сайдинг – один из лучших материалов для защиты от ветра, снега и дождя. Относительно недорогой способ защиты.
До установки основания и верхней рамы вагонку необходимо крепить только с внешней стороны. Между вагонкой и каркасом можно прикрепить с помощью строительного степлера рулонную изоляцию с алюминиевой фольгой с одной стороны.
Внутрь каркаса вставляется изоляция жесткая или минеральная вата. Чтобы не только остеклить, но и утеплить балкон, лучше использовать вату на основе базальтовых волокон. В нашем случае мы используем экструдированный пенополистирол.
После установки основы можно сделать второй контур – так же утепленный, он, конечно же, потребует меньшие по размеру бруски. Со вторым контуром будет еще теплее. Однако здесь все зависит от бюджета, выделенного на то, чтобы утеплить и остеклить балкон.
В идеале каждый контур должен быть герметичным. Стойки второго контура должны идти в шахматном порядке, со смещением в 10-20 см., т.е. изоляция должна перекрывать сверху стойки предыдущего каркаса. Этим мы избавляемся от мостиков холода.
Для укрепления можно сверху прикрутить перфорированный уголок. Он немного легче, чем его сплошной собрат, и поэтому идеально подходит для балкона. Идеальным вариантом будет уголок 30*30 и толщиной 2 мм. Такой толщины вполне хватит для укрепления.
Перфорированный уголок в процессе застекления ставим для того, чтобы исключить деформацию основания, если сила будет приложена сбоку (изнутри помещения в сторону улицы). Понятно, что выгнуть можно любой материал, если его длина будет 3 м. Вопрос в том, какую силу придется приложить для этого.
С перфорированным уголком значение силы будет в разы больше, и основание будет еще крепче. В уголке сверлим отверстия через каждые 400 мм на 1 мм больше диаметра шурупа.
Нижнюю раму крепим с помощью анкеров длиной 50 мм и диаметром 10 мм. Анкера можно использовать и длиннее. В нашем случае толщина плиты основания 90 мм. Вряд ли соседи снизу обрадуются, если у них отвалится от потолка небольшой кусочек от бетонной плиты.
После установки основы время вызывать замерщика. В срок от 5 до 10 рабочих дней верхняя рама будет установлена. Останется только обшить снизу с внутренней стороны балкон вагонкой и сделать пол.
Обработка внутренней части вагонкой
Оставлять необработанной вагонку нельзя. Дерево будет находиться почти в экстремальных условиях эксплуатации, и его необходимо защитить от влаги. Кроме того, сверху вагонку можно покрыть морилкой для придания интересного оттенка дереву. Тут уж на вкус хозяина.
Чем темнее цвет, тем менее заметна будет грязь на поверхности вагонки.
Изготовление пола на балконе
Решив остеклить балкон, нужно знать, что плита – его основание – иногда бывает кривой. Сделать пол ровным и теплым можно следующим способом. На полу собирается каркас из брусков 40*40 мм, с помощью уголков и анкеров он крепится к полу, внутрь кладется изоляция.
Сверху все покрывается половой доской или толстой вагонкой — имитацией бруса. Половая доска имеет толщину в среднем 28-30 мм.
Для пола на балконе это излишнее. Вагонка потоньше, и ее вполне достаточно. Гидроизоляция обеспечивается нанесением одного-двух слоев битумной мастики на поверхность плиты перед установкой каркаса. Доску также можно покрыть морилкой и лаком.
